25-26 день – 664 км на мотоцикле по Исландии
Landmannalaugar – кемпинг – Ледяная лагуна Jökulsárlón – паром Norrona
Утро начинается по уже заведенному и выработанному распорядку – кофе в постель, просмотр новостей по ТВ, легкая зарядка, ванная и завтрак.
Сняв в себя мокрую изнутри фольгу, которая сохраняет выделяемое нашими телами тепло и открыв глаза – вижу в полуметре оранжевый потолок палатки, а справа лежит – сжавшаяся калачиком Ольга...
День водкомоторников, прибывших в Исландию со своим мотоциклом начинается буднично – с умывания холодной водой опухшего от сна в палатке фейса. Попутно на примусе варится завтрак, затем в кружке – кофе.
Шмотье расстилается и скручивается в ролики – чтобы занимало меньше места в кофрах, и все это уже навьючивается на наш мотоцикл.
Мы готовы к дальнейшему следованию по маршруту!
От утреннего однообразия устаешь, но к нему и привыкаешь и смиряешься с ним от безисходности – как будто всю жизнь так и кочевал...
Последние 2 дня мотопутешествия по Исландии проходят под знаком "Все на паром!" – много мототранспорта движется по кольцевой асфальтированной дорге N1 вокруг острова к парому.
Туда же двигаемся и мы. Движение по N1 – сон. Слева – скалы и ветер, справа – море. Через несколько десятков километров появляются парковки, продуваемые исландским муссоном насквозь.
На них иногда останавливаются малолитражки и вышедшие люди фотографируют воду. Иногда заруливает туристический автобус, и тогда много людей одновременно фотографирует воду...
Так и хочется им сказать: сделайте первый попавшийся поворот внутрь острова, и Вы увидите совершенно другой уровень Исландии!
Ан нет – на прокатной малолитражке движение по дорогам с индексом F запрещено. Их выдают только для того, чтобы ездить за продуктами в супермаркет.
Зарулили на туристическую точку Вик (Vik) – там слева скала в виде штакетника, и толпа народа, лазающая по штакетинам. На Dirsnoley, запланированный ранее и расположенный по соседству – решили уже не ехать. Лучше чем на растиражированных миллионами открыток не снимешь, а шастать с кучей фотобарахла среди тучи народа – не наш метод.
Так что поехали в придорожный кемпинг, в котором обнаружили десяток чистых мотоцклистов.
Утром следующего дня проезжаем Ледяную лагуну (Jökulsárlón). Останавливаться можно уже на первых парковках у дороги N1 – достаточно перейти через холм и вот оно – озеро с плавающими голубыми льдинами, которые откалываются от сползающего ледника.
Виды интересные, цвета необыкновенные. Далее есть русло, которое пересекает дорогу – по нему льды уплывают в океан, который их зачем то выбрасывает на берег.
Русло протоки для льдин мелкое, поэтому они сидят на мели – ждут пока у них изменится осадка и они смогут выйти в открытый океан.
Вода в океане холоднющая – хз как там исландцы в нем купаются – сводит все моментально до пояса в течение 10 секунд.
Двигаясь по окружной дороге N1 в какой-то момент Ольга подает мне условный сигнал (тарабанит по правой ноге) – справа стояла наша знокомая немка!
Отключаю автопилот, разврачиваю мотоцикл – точно, на обочине стоит наша знакомая – пробила заднее колесо.
По ходу осмотра выясняется, что пробила она его 50 км. назад, ей на шинсервисе заклеяли камеру и она продолжила свое движение к парому.
Сейчас она позвонила в сервис – обещали приехать, т.е. у нее все ОК.
Мотоцикл стоит на кофре, заднее колесо вывешено, вокруг разложен весь скарб мототуристки...
Кули ждать говорю, надо – действовать! Разбортировав колесо без его снятия достаю камеру – на ней 5 свежих заплаток, которые поставили 50 км. назад. Две уже отвалились, обнажив дыры как от пулемета.
Кто насрал клеем на грязную камеру и прикрыл сверху это заплаткой?
Шинсервис исландский, отвечает немка.
Это – "шайза", а не работа говорю ей.
Отрываю это говнище, зашкуриваю, обезжириваю бензином, наношу слой клея и через 5 минут леплю первую латку. Затем вторую и третью.
К окончанию действа подъезжает "бараний пастух" на машине с надписью на исландском "ШИНСЕРВИС". Было бы снято колесо – эту камеру одел бы ему на шею. Этоже блядь надо так сделать – изговнять камеру своей же говеной работой...
"Попроси компрессор у него", говорю немке.
Нету у него компрессора...
Нахер ты тогда сюда приперся, исландский пастух – иди крути хвосты баранам, пока водкомоторник из России переделывает твою говеную работу в твоей же стране.
А может немецкая мотопутешественница запала исландскому пастуху в сердце и таким образом он не хотел ее отпускать?
Icelandic service – guarantee 50 km, Russian service – 50 years warranty! Говорю мотоциклистке и оставляю ее собирать свои шмотки.
Вечером припозднившись стали в кемпинге, около парома – еле нашли свободное местечко для нашей палатки. Отели и всякие там гастхаузы на день отправления парома оказались заняты в радиусе 50 км.
Подошли немцы, и поблагодарили за то, что помог на дороге соотечественнице. Разговорившись про путешествие, показал как сточилось у меня заднее колесо – левая сторона до корда. Пообещали помочь – одного из них должна приехать встречать жена из Германии, ее попросят купить и привезти мне колесо.
Кемпинг быстрее зашевелился после пронзительного гудка парома Norrona, который прорезал тишину и привнес в жизнь городка новую струю свежих туристов, жаждущих приключений, а уже измученным путешествием по Исландии этот звук как бальзам на душу – едем домой!
Заселение на паром произвели в 9-ти звездочную каюту с 9 роскошными нарами, на которых расположился хор храпунов...
Ветра нет, дождя нет и тепло. Палатку и коврики разворачивать не надо, взяли с собой только спальники. Потому за проживанию ставим максимальную оценку.
Если при движении парома в Исландию народ сидел обложившись картами, то на обратном пути все сидели с ноутбуками и прочими балалайками и показывали друг другу снимки из своего путешествия.
После съезда с парома Norrona в Дании, г. Хиртхалс дожидаемся жену одного немецкого мотоциклиста, которая везет нам колесо, беру его запасным – привязываю его сбоку. На заправке качаю заднее до 4 атм., чтобы исключить прогибание протектора и заставить точить исключительно центральную часть. Ветер на автобане – в правый борт, так что крен наш вправо – на неточенную часть колеса.
Правые повороты прохожу штатно, на левых, чтобы исключить износ колеса – разгружаю мотоцикл, ссаживаю Ольгу и она идет с вещами рядом...
К 3 утра, покрыв расстояние в 733 км. въезжаем в Щецин – все отели заняты. Заселяемся через 100 км. в какой-то придорожный мотель.
По ходу дела на автобане где-то потеряли сапоги – болотники Made in USSR черного цвета. Особая примета – на правом 3 заплатки из коричневой резины. Брал их из дома, думал – в случае ненадобности оставлю в Исландии.
На следующий, 30й день, через 409 км. въезжаем на пограничный переход Гжехотки (Польша – Россия), где польский пограничник что-то долго считает разглядывая наши паспорта. Ошибся он в подсчете наших дней пребывания в Шенгене – пришедшая старшая смены пересчитав говорит, что все нормально. В запасе у нас оставалось ровно 3 часа, до нарушения времени пребывания.
Считают не сутками, а днями. Т.е. въехал 19 – выехал 19 это один день, а выехал 19 в 23:30, въехал через 1 час в 00:30 – это уже 2 дня.
Общий пробег 30 дневного мотопутеществия в Исландию составил – 6293 км, из них по Исландии – 3555 км., по воде на пароме – около 3200км.
Бензина на мотопутешествие в Исландию сожжено 300 литров:
– в Исландии 180 литров (5,06л/100км);
– дорога на паром 120 литров (4,38л/100км).
Привезено из Исландии:
- 1497 шт. (81,20 Gb) видеофайлов с видеокамеры Sony HXR-NX70;
- 53 шт. (7,20 Gb) файлов видео с фотоаппарата Canon Mk-2;
- 25 шт. (14,20 Gb) файлов с видеокамеры GoPro;
- 1800 шт. (47,70 Gb) файлов фотографий.
Спасибо за внимание – game over. Thank you to everyone who helped us!
Комментарии
Честно говоря переживали за вас... особенно когда попали на форсировании брода.
Ну вы замутили прогулку летом в холодные края...
Подозреваю, что зимой отправитесь в теплые
Боюсь, что наш спонсор масштабную поездку не осилит...
Если только с Вами в качестве гидов на тук-туках по Тайланду...
"Пишу тебе на броне горящего танка"
С возвращением!
Овации!
P.S. Сапоги не нашлись?
Что с танком? Не выдержал пробега по асфальту после Исландии?
Кто же отдаст легендарные генеральские сапоги, прошедшие 50 бродов...
Надо смотреть датские "отделы находок".
"На самом деле в большей части страны присутствует обычный народный GPRS, причем часто невозможно прочитать даже почту. 3G видели только 3 раза."
Странно, но по большей части нас сопровождал вполне вменяемый 3G, редко-редко выпадая в GPRS. По симинновской симке мы даже скайп юзали с видео, не говоря уже о соц.сетях и навигации. На GPRS на западных фьордах стабильно работало приложение инет-радио Рекорд, навигация(хотя и с задумчивостью). Может у вас что-то с аппаратом?
Мы в течение дня не тестировали, а осуществляли сеанс связи по прибытии на точку ночевки. На точках, которые с электричеством, как правило был частенько Wi-Fi, при удалении от N1 не было ни света ни 3G. Модем у нас проверенный разными операторами.
Как было у нас - рассказал без приукрас. Я же не продаю туры и не отговариваю от поездки в Исландию.
RSS лента комментариев этой записи